Самые плохие дороги отнюдь не в Украине

Владимира Романенко Нет особой нужды представлять читателю. Он хорошо известный в Глухове предприниматель и спортивный деятель. Ещё одной, несколько менее известной, стороной его многогранной натуры есть неизбывная страсть к путешествиям на мотоцикле.

За его плечами – мотовояжи в Индию (включая и т. н. Малый Тибет – Ладакх), страны Индокитая, Скандинавию, не говоря уже об изъезженных вдоль и поперёк западной и южной части европейского континента. В последние годы послужной список путешественника прирастает странами центральной Азии. Так, два года назад он поочерёдно пересек на своём спортивном «Сузуки» Казахстан (дважды), Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Две последние страны – по самому трудному маршруту, включающему знаменитый Памирский тракт. Единственным неизведанным для Владимира краем в этом регионе оставалась Туркмения. В мае он восполнил и этот пробел. Въехав в страну с севера, он сначала двигался вдоль берегов Каспия, затем свернул к Ашхабаду, а после взял курс на границу с Узбекистаном, которую и пересёк благополучно в районе Куня-Ургенча. Некоторые из своих впечатлений от поездки он изложил в беседе с нашим корреспондентом.

- Логично предположить, что Туркменистан был пунктом плана покорения бескрайних просторов «сердца» евразийского материка.
- И да, и нет. Туркмения действительно была основной целью, но не единственной. Так, я изначально планировал заехать в Форт – Шевченко, где в своё время отбывал ссылку Кобзарь. Сейчас это чистенький ухоженный городок. Музей Шевченко расположен в городском парке. Там тоже очень зелено и уютно, но это заведение открыто только для коллективных посещений. Так что походил, осмотрел всё снаружи, и – дальше. Стоит сказать и о лежащем на пути областном центре Актау, носившем до 1991г. имя нашего национального гения. Сейчас это одна из нефтяных столиц страны – современный, очень красивый город, застроенный небоскрёбами, с великолепными проспектами, современными торговыми центрами. Вообще, в Казахстане налицо зримый прогресс. Очень хорошие дороги, оживлённое строительство – и общественное, и частное, масса машин дорогих марок, современные супермаркеты, бензоколонки. Страна реально приближается к европейскому уровню.

В Туркмении немного по-иному. Ощутил это уже на пропускном пункте. Там меня несколько часов допрашивал офицер спецслужб: детально выяснял цель визита, согласовывал маршрут, постоянно отрываясь для разговоров со своим начальством по телефону. Полученным предписаниям следовать надо, как мне пояснили, строго и неукоснительно. В ином случае – арест, внушительный штраф, депортация. На таможне встретил двух земляков – дальнобойщиков, причём один оказался из Сум. Они снабдили меня, как оказалось позже, весьма ценной информацией.

- Одним словом, назад в СССР.
- Да, очень похоже. Сразу за пограничной чертой закончилась нормальная трасса. Несколько сот километров вообще по глинистой, грейдированной, с многочисленными выбоинами и ухабами… это, по большому счёту, и дорогой назвать то нельзя. Поверьте, даже наши скверные украинские трассы после туркменских кажутся вполне ничего.

Первая остановка была на базе отдыха у термальных источников за посёлком Кара – Богаз. Там практически ничего не изменилось с советских времён: какие-то серые обмызганные домики, покосившееся ограждение, посетителей почти нет. А ведь место достойное стать курортом мирового уровня! На Кавказе тёплые источники, даже куда скромнее, все забраны в гранит и мрамор, вокруг них создана мощная инфраструктура, дающая возможность заработать хорошие деньги. Потом Туркменбаши (бывший Красноводск) тоже практически не изменившийся с советских времён: неприютный, пыльный, ни одной новой постройки, супермаркета, только кое-где металлочерепица или отштукатуренный пенопласт. Разительный контраст с этим представляет турзона Аваза, где отдыхает по преимуществу местная номенклатура. Вот там действительно есть на что посмотреть: беломраморные корпуса, роскошные пляжи, зелёные насаждения.

Кстати, поехать в Туркмению стоит только, чтобы убедиться, насколько прекрасна наша страна, её поля, леса, озёра. После азиатских степей и пустынь осознаёшь, какое сокровище дал нам Бог, и что его нужно беречь и ценить. Окружающий пейзаж в Туркмении очень уныл – бесплодная, кое-где покрытая жидкими кустарниками, пустыня, ничего живого. За всю дорогу попался лишь небольшая группка лошадей и несколько одиночных верблюдов.

- Ну а столица – Ашгабат, обрётшая, благодаря Сапармураду Ниязову славу ожившей восточной сказки?
- Да, столица впечатляет. Туда от Туркменбаши ведёт уже хорошая дорога, хоть практически и без указателей. Её отличительная черта – отсутствие транспортного потока. Редкие авто – в основном советские легковушки 70 – 80 годов, дряхлые «газоны» и «зилы», «японцы» почтенного 15 – 20-летнего возраста; исключение – фуры международных перевозчиков. Уже это, как мне кажется, красноречивые свидетельства реального уровня жизни.

Только в Туркмении меня с удивлением спрашивали: ЗАЧЕМ мне надо ехать в такую даль? Создается впечатление, что люди искренне не понимают, как можно путешествовать вообще. У них совершенно иные заботы. Чувствуется: они опасаются рассказывать о своих реальных проблемах – все как заведённые начинают твердить с придыханием, что, мол, у них бесплатные газ, вода, хлеб… Похоже, больше и похвастаться нечем.

Ашхабад – действительно, великолепен. Здесь создается впечатление, что кто-то перенёс сюда кусочек Эмиратов: прекрасные белоснежные здания (столица Туркмении занесена в книгу рекордов Гинесса, как самый беломраморный город – авт.), парки. Даже опоры электроосвещения из светлого камня, украшены обильной резьбой – ну чисто тебе произведения искусства. Вот только фотографировать всё это нельзя, и на улицах пусто. Для кого всё это великолепие?

Гостиницы для иностранцев там фантастически дорогие – номер на сутки – 60-70 $. Вот здесь я и воспользовался информацией дальнобойщиков – нашёл ночлег на грузовом терминале за 60 манат – 14 долларов. Не успел устроиться – офицер госбезопасности в гости пожаловал, стал расспрашивать: каким образом узнал об этой гостинице, кто рассказал, при каких обстоятельствах? Опять-таки, в Ашхабаде мало магазинов, социальные сети, электронка для местных под запретом, приезжим в отведённом торговом центре дают специальные приставки, и за полтора доллара в час уже можно пообщаться с родными, скажем, по скайпу.

- А какие местные достопримечательности запали в душу?
- Я, собственно, мечтал увидеть газовый кратер Дарвазу, образовавшийся в начале 70-х вследствие неудачной попытки бурения газовой скважины. Представьте: среди пустыни кратер диаметром 60 метров и глубиной около 20, наполненный языками пламени, пробивающимися из многочисленных трещин. Ночью эта картина просто завораживает. Но интересно, что многие местные вообще не знают об этой достопримечательности. Сюда съезжаются сплошь любопытствующие субъекты из-за рубежа. Ну, и, опять же: возле Дарвазы прекрасный горячий источник, абсолютно необустроенный и никому не нужный.

- Насколько плотно общался с местными, как обстояло дело с языковым барьером?
- Никакого особого барьера, по сути, нет, хотя русских там практически не осталось. Туркмены, особенно среднего поколения, неплохо владеют русским. Узнав, что я из Украины, простые люди начинали доверительную беседу. Говорили, что любят нашу страну, и всячески выражали сочувствие в связи с войной на Донбассе.

Беседовал Андрей КОВАЛЕНКО